Există o mulțime de informații disponibile online despre cum să construiești o chitară acustică, așa că m-am gândit să mă concentrez pe provocările pe care le întâmpinam pe măsură ce îmi construiam propria mea. Ca în orice proiect nou pe care l-am încercat, fiecare pas pe parcurs nu-mi este cunoscut. Unii s-au dovedit la fel de dificili pe cât am crezut că vor fi, în timp ce alții, la fel de îngrijorători, erau o bucată de tort.
Acest proiect a fost o experiență de învățare. Cum va cânta și sună chitara? Nu voi ști decât după ceva timp după ce am terminat. Voi folosi experiența acumulată pentru a construi alta? Nu sunt sigur, dar după ce am construit prima mea canoe din lemn, am construit o altă și două caiace, așa că o să spun doar. . . poate.
Construiește-ți propria chitară acustică: instrucțiuni complete și planuri de dimensiuni complete cumpărați acumNoțiuni de bază
Prima mea sarcină a fost să aleg material de referință. Am ales o carte intitulată Building Your Own Acitar Guitar: Instructions complete și planuri de dimensiuni complete de Jonathan Kinkead, dar achiziția mea a fost destul de impulsivă. Acest autor parcurge cititorul prin cum să construiască o chitară asemănătoare cu Martin OM (modelul orchestrei), care este mai mică decât cea obișnuită, cu un corp mai puțin adânc. Cartea include o mulțime de fotografii și chiar planuri la scară completă, care sunt la îndemână, dar nu aveau informații de care aveam nevoie.
De exemplu, autorul descrie în detaliu cum să finalizeze un anumit pas, dar nu intră în „de ce” atât de mult. Nu explorează prea multe metode alternative. Sunt puțin rebel și nu am întotdeauna instrumentele de care am nevoie, așa că furnizarea de explicații și alternative sunt două lucruri pe care mi-aș fi dorit să le văd în carte.
O altă dificultate: autorul este britanic. În felul în care el descrie unele lucruri, iar cuvintele pe care le folosește, le face ușor de interpretat uneori. Dimensiunile sunt toate în metrică și engleză, cu toate că dimensiunile englezești sunt foarte fine, greu de citit.
Toate cele spuse, cartea este suficientă și am folosit-o, alături de resurse online, inclusiv bloguri și informații despre cum să fie furnizate de Stewart-McDonald și alte surse de aprovizionare mai slabe.
Materiale folosite
Intru în mai multe detalii despre materialele pe care le-am folosit și cât costă, într-un alt articol. Dar pe scurt, iată ce am folosit în această construcție de chitară:
- diferite tipuri de lemn (vezi mai jos)
- lipici de lemn
- ulei de lamaie
- Sealer
- șmirghel
- cleme
- un instrument rotativ și un router
- un tăietor de cerc
17 Pași pentru crearea unei chitare acustice
- Selectarea lemnului
- Tunderea și montarea pieselor din lemn
- Gaura de sunet, rozetă și fâșia de încărcare din spate
- Asamblarea bratarii
- Realizarea matriței și îndoirea fețelor
- Confecționarea benzilor Kerfing și a pieselor de coadă și încadrarea gâtului
- Asamblarea și legarea corpului
- Pregătirea gâtului
- Confecționarea capului Peg
- Confecționarea bordului Fret
- Montarea bordului Fret
- Realizarea capacului de ajustare a tijei Truss
- Efectuarea pazei de ridicare
- Atașarea podului
- Finisare
- Atașarea podului II
- Etapele finale
1. Selectarea lemnului
Selectarea lemnului de folosit pentru corp a fost sursa unor consternări. Cartea recomandă lemn specific: molid Sitka pentru partea superioară și lemn de trandafir pentru spate și laterale. Fiind rebelul, nu am vrut să fac asta, așa că am ales lemn diferit. S-au scris multe despre lemnele cu tonuri diferite și modul în care acestea afectează sunetul chitarei. Abaterea de la soiurile populare obișnuite de pădure de ton este o erezie pentru unii producători, în timp ce alții o consideră un semn de creativitate. Odată ce credeți că doriți să vă abateți de la normă, a decide ce lemn folosit este poate fi o sarcină descurajantă. Costul a fost o considerație mare pentru mine, deoarece unele păduri pot fi foarte scumpe.
Am ales cedru de culoare „roșu” occidental pentru partea superioară (sau placa de sunet, cum se numește) și nucul clar pentru părți și spate. Am cumpărat atât de la furnizori de pe eBay. Partea de cedru trebuie să creeze un sunet „cald”. Nu prea știu ce înseamnă asta, dar nu mi s-a părut un lucru rău. „Sinker” înseamnă că provine dintr-un jurnal de cedru salvat dintr-un lac sau fundul râului și, prin urmare, este probabil destul de vechi. Această idee m-a atras. Nucul Claro este nucul foarte figurat din nord-vestul american. Nucul, în general, se presupune a fi similar cu lemnul de trandafir sau mahon. Se spune că creează un sunet luminos. Nu știu ce înseamnă asta, dar „cald și luminos” îmi sună destul de bine. De asemenea, îmi place culoarea bogată, întunecată a nucului și faptul că lemnul pe care l-am ales nu este exotic sau importat.
Am plătit aproximativ 30 de dolari pentru blatul de cedru și aproximativ 75 de dolari pentru părțile de nuc și spate. În funcție de tipul și gradul de lemn (de la A la AAAA), vă puteți aștepta să plătiți de la aproximativ 25 USD la câteva sute pentru partea superioară și de la aproximativ 60 USD la câteva sute pentru părți și spate.
M-am simțit mulțumit că am început proiectul și am luat unele decizii, ceea ce este uneori partea cea mai dificilă pentru a începe orice proiect nou. Așa că, în acest moment, aveam lemn pentru partea de sus, spate și laturi.
2. Tunderea și montarea pieselor din lemn
A sosit timpul să scufundăm. Placa de sunet și lemnul din spate au sosit, fiecare din două bucăți care trebuiau îmbinate. Este de dorit să se minimizeze vizibilitatea liniei de lipici, astfel încât marginea lemnului trebuie să fie tăiată plană și uniformă, pentru a le face să se potrivească strâns.
Cartea mea a recomandat utilizarea unui avion de bloc. Am câteva avioane de bloc, dar sunt plictisitoare și nu am fost niciodată foarte pricepută să le folosesc pentru lucrări mai fine și detaliate. Îndepărtați mult lemn, da, bine, sunt bine cu asta, dar făcând marginile perfect plate - nu în setul meu de îndemânare.
Am fixat hârtia de nisip pe o suprafață plană, cu un bloc lung de lemn cu unghi drept (care a fost fixat și pe acea suprafață) pentru a finaliza această lucrare. Gândul meu a fost că dacă aș alerga marginea fiecărei bucăți de lemn înainte și înapoi pe hârtia de nisip și de-a lungul blocului de lemn, marginea s-ar sfârși plat. Asa am crezut.
Problema în atragerea lemnului înainte și înapoi este că am exercitat o presiune inegală asupra lemnului. Când am așezat marginile bucăților de lemn împreună și le-am susținut până la lumină, am văzut lumină venind totuși articulația. Nu trebuie să faci asta, dacă ai o articulație perfectă. . . așa spun ei.
Am continuat acest proces, dar încă nu am putut face ca „comunul” să fie perfect. Am recurs la șlefuirea părților suprafețelor articulare de mână până am obținut suficient de bine. Încă am văzut o lumină slabă prin părțile articulației, dar știam că nu o voi obține mai bine continuând.
Pentru a strânge bucățile de lemn împreună, am așezat două bucăți de lemn lungi și pătrate (2 x 4 picioare, 3/4 "grosime) pe suprafața mea plană și le-am ținut la locul lor cu cleme. Distanța dintre acestea a fost puțin mai mică decât cea finală distanța dintre cele două piese care au fost îmbinate. Când marginile fiecărei bucăți de lemn au fost așezate pe cadru și apoi împinse în jos la articulația din mijloc, a fost suficientă presiune pentru a le ține și a stoarce o parte din lipiciul original Titebond. greutate deasupra lemnului pentru a-l ține jos.
Odată ce lipiciul a fost setat pentru o zi, a venit momentul să creăm placa sonoră și să înapoiem grosimea corespunzătoare. Cartea mea mi-a sugerat 2, 5 mm pentru partea superioară și 3 mm pentru partea inferioară, dar nu mi-a spus consecințele, dificultățile sau dezavantajele de a le lăsa mai groase sau de a le face mai subțiri.
Cartea a sugerat că modul de a duce lemnul la grosimea corespunzătoare a fost să folosească o freză de frezat sau șlefuitor de tambur - două scule electrice pe care nu le dețin. De asemenea, a spus că pot folosi un avion de mână. Asta era ceva ce nu urma să încerc, pentru că. . . bine știi despre abilitatea mea cu un avion de bloc, sau lipsa acestuia și toate avioanele mele erau prea plictisitoare și nu voiam să le ascuțesc.
M-am hotărât să încerc șlefuirea mâinilor. Cu adeziv de ciment din cauciuc, am atașat o bucată de șmirghel de 80 granule pe o bucată plată de placaj de 8 x 10 inch, pe care am fixat un mâner brut. Am așezat lemnul ușor între două blocuri lungi de lemn fixate pe suprafața mea plată. La capetele lemnului, pentru a-l menține în loc în timp ce am împins și am tras blocul de șlefuire, am înfășurat o bucată subțire de lemn pe un capăt și o riglă din aluminiu pe celălalt.
Am început să alerg blocul de șlefuit de casă înainte și înapoi prin lemn, întorcând lemnul de la capăt la ocazional pentru a încerca să păstreze lucrurile uniforme. A trebuit să îndepărtez aproximativ 2 - 3mm grosime. A durat mult timp. Problema a fost că, în trasarea blocului de șlefuire înainte și înapoi, am exercitat o presiune neuniformă, rezultând că unele pete sunt puțin mai subțiri decât altele.
Nu a fost însă groaznic, și când m-am apropiat de dimensiunile finale, am renunțat. M-am gândit că voi lăsa o grosime pentru șlefuirea finisajului.
Am folosit același proces pentru a obține lemnul lateral la grosimea corespunzătoare. Am încercat mai puțin de 2 mm, deoarece părțile au nevoie de îndoire, iar lemnul subțire este mai ușor de îndoit.
Am folosit planurile care au venit cu cartea pentru a urmări jumătate din forma corpului pe o bucată de carton și apoi am transferat-o pe o foaie mică de plastic policarbonat de 1/8 inci grosime pentru a fi folosit ca șablon. Găsind articulația de lipici în bucățile de sus și de jos din lemn, am folosit șablonul pentru a urmări forma corpului de chitară pe lemn. Lucru bun, îmbinarea lipiciului nu a fost atât de perfectă încât nu am putut găsi linia centrală. În continuare, am tăiat lemnul pentru a se forma într-un 1/4 "din linie cu un ferăstrău cu bandă.
Încă un pas finalizat!
Însă, înțelegerea mea începea să se construiască, gândindu-mă la următorii pași. Pentru aceia, dacă am comis o eroare prea mare, nu ar exista nicio modalitate de a o repara.
3. Fanta de sunet, rozetă și fâșie de încărcare din spate
Acum lucrurile deveneau serioase. E timpul să tai o gaură în tabla de sunet. Am căutat pe bloguri și am aflat cum au reușit alte persoane. Mi s-a părut că un instrument rotativ de mare viteză și un bit de router îmi vor oferi cele mai bune rezultate. M-am uitat la instrumentele Dremel, dar după ce am citit recenzii am achiziționat 
La achiziția mea de pe Amazon, am adăugat
Tăierea orificiului de sunet
Am suprapus planurile de hârtie din partea superioară a plăcii de sunet din cedru și am marcat centrul orificiului de sunet apăsând o strângere în lemn. Apoi am găurit o gaură pilotă puțin mai mare decât diametrul pivotului pivot al tăietorului de cerc. Am procedat la fel pe o bucată de placaj și am setat atașamentul pentru diametrul interior al rozetei de trandafir și abalone pe care le cumpărasem (tot de la Amazon). Cartea a sugerat încrustarea unor fâșii subțiri de purfling (decorative) pentru rozetă, dar mi-a plăcut aspectul acestui și am crezut că poate fi mai ușor de incrustat.
După ce am sculptat cercul cu diametrul interior în lemnul de reziduuri, am verificat adâncimea și diametrul și am marcat brațul de strângere cu unelte cu un marker permanent. Apoi am tăiat diametrul exterior și tot materialul între acesta și diametrul interior, am verificat potrivirea incrustării și am marcat brațul. Am procedat la fel pentru diametrul găurii de sunet de pe lemnul de fier vechi. Acum aveam trei mărci pe instrument pentru ajustări.
Am început cu diametrul interior, apoi exteriorul, apoi am îndepărtat lemnul interior, apoi am tăiat gaura fonică. Blatul era gata pentru rozetă. După cum s-a dovedit, acesta nu a fost cel mai bun mod de a face acest lucru. Am fost ușor oprit pe marcajele brațului, având ca rezultat un diametru exterior pentru incrustare, care era puțin prea mare. Ar fi trebuit să transferez tăieturile pe placa de sunet odată ce am instalat periculul pe fier vechi înainte de al muta.
Completați în jurul rozetei
Acesta a fost primul dintre ceea ce trebuia să fie multe greșeli. Am adăugat o umplutură în jurul rozetei formată din super-clei și praf de șlefuire de nuc, din care am avut destule. Am vopsit adezivul cu capul unui ac, am aruncat un vârf de praf de șlefuire pe deasupra, apoi l-am șlefuit imediat cu hârtie de nisip cu granulație. Am repetat procesul până când s-a umplut golul, dar umplutura părea încă puțin grosieră.
Adăugarea incrustării din spate
Adesea există o bandă decorativă încrustată pe spate pentru a acoperi cusătura. M-am gândit să încrust o fâșie de arțar cret tăiat din bucățile de fier vechi incluse ca ambalare cu ordinea lemnului din spate și lateral. Am vrut să pun benzi subțiri, de culoare alb-negru, de profilare de-a lungul fiecărei părți a benzii de arțar, așa că am dirijat un canal pentru banda de arțar. Se potrivesc perfect, arată bine. Apoi am lărgit canalul pentru benzile de accent. Succes din nou, m-am gândit.
Aici a fost problema: partea din spate avea aproximativ 2, 5 - 3mm grosime, iar benzile erau de aproximativ 2 mm + lățime, deci canalul de incrustare era superficial. Fâșiile înguste de accent pur și simplu nu ar rămâne în canalul superficial. Acum aveam un canal prea larg, așa că am decis să-mi fac propriile fâșii de accent mai largi dintr-un mulberry pe care l-am tăiat în urmă cu câțiva ani. Era o culoare gălbuie.
În timp ce lărgim canalul pentru benzile noi, am dat din greșeală banda de arțar pe care deja am lipit-o, dar am continuat. După ce au fost lipite noile benzi galbene de mămăligă, le-am nivelat și șlefuit spatele, șlefuind accidental complet minuțiuni de arțar și fasii de mămăligă la un capăt. Am fost tentat să închei proiectul atunci și acolo, dar am umplut guașa și am decis poate să pun un decal pe spate peste porțiunea lipsă a benzilor de accent. . . sau pur și simplu lăsați-l pentru caracter.
4. Rularea
În interiorul unei chitare acustice există o susținere pentru partea superioară și inferioară. Cred că acest lucru este doar pentru a face lemnul subțire mai puternic, dar poziționarea brățării, grosimea acestuia și proprietățile lemnului pot afecta sunetul.
Cartea mea a solicitat întărirea molidului Sitka. Nu aveam molidul Sitka și nu aveam de gând să cumpăr un brat de molid Sitka pre-tăiat, așa că decid să folosesc cedru. Poate că asta s-ar adăuga la „căldura sunetului”. Am cumpărat o bucată de scânduri de punte 5/4 care arăta că are cea mai mare parte a bobului care rulează longitudinal. Apoi am urmat brațul arătat în planurile de a tăia bucățile din scândură cu ferăstrăul meu de masă, încercând să mențin bobul longitudinal.
Am trasat modelul de fixare pe partea din spate a pieselor superioare și inferioare ale corpului. Înainte de a lipi brațarea, am eliminat „material” ceva material cu ajutorul șlefuitorului mini-tambur pentru instrumentul rotativ, pentru a permite rezistența să rămână, dar a eliminat o parte din volumul care ascunde sunetul. Pare că știu ce fac, nu? Nu o fac.
Cartea sugerează, de asemenea, curbarea bretelei pentru a da partea superioară și spate un ușor arc. Acum nu mi-a sugerat o rază pentru arcul respectiv, dar a spus că poți evita acest lucru cu partea de sus și doar să-l faci plat, ceea ce am făcut.
Am adăugat o ușoară rază la bratarea de jos făcând un șablon pe o bucată de lemn subțire. Am așezat o riglă metalică între o unghie de finisare condusă în placa mea de lucru plată pentru centru, apoi una de aproximativ nouă centimetri până la capătul celei mai lungi bretele și la 1/4 "sub unghia centrală. Apoi, am îndoit rigla metalică între unghiile, am tras linia pe lemnul șablonului și am tăiat-o pe ferăstrăul meu pentru a se transfera în brațul din spate.Am șlefuit brațul către liniile curbe cu burghiul de șlefuire a tamburului în presa mea.
Fixarea și lipirea brațului pe partea de sus au necesitat o serie de metode creative de prindere, extensii și panouri. Spatele a necesitat metode ușor diferite, întrucât brațarea a fost ușor curbată. Totul părea să funcționeze totuși, dar am sfârșit prin a elimina mai mult din vrac înainte de a lipi întregul corp împreună, în timp ce am adâncit și am atins placa de sunet, ascultând orice indiciu de rezonanță.
Bine, progresând. Întreabă-te dacă bradul cedrului va funcționa și dacă lemnul este suficient de subțire pentru a face corpul să „cânte”.
5. Realizarea matriței și îndoirea fețelor
Realizarea mucegaiului
Este necesar un dispozitiv sau o matriță pentru a menține partea superioară, spate și laturi în timp ce sunt lipite între ele. Cartea pe care am urmat-o sugerează două metode de construcție a matriței: una este să tăiați forma corpului în mai multe foi mici și groase de placaj și să le lipiți împreună, rezultând o fixare grea, de 4 inci grosime. Cealaltă este să folosești două foi de placaj separate prin distanțiere. Aceasta a fost metoda pe care am ales-o. Mi-a oferit ocazia să folosesc cuiul de finisare pneumatic Porter-Cable pe care vecinul meu l-a găsit în gunoi și care mi-a dat nevoie de reparații.
Am folosit un panou de proiecte de 3/4 ", 2 'x 4' de la Home Depot și bucăți de resturi de 2 x 4 tăiate la dimensiuni pentru distanțiere. Acest lucru mi-a dat o matriță de 24" x 24 ", care a fost tăiată în jumătate și apoi șurubată împreună din nou cu extensii de file.Forma chitarei era puțin inegală, dar doar ușor.Părea să funcționeze bine.
Îndoirea părților
Acum pentru îndoirea părților. Am citit că acesta poate fi un pas descurajant în orice proiect și, într-adevăr, a fost. A fost sugerat în carte și în multe bloguri, să folosești un fier de îndoit. Aceasta este practic o bucată de tub care este încălzită la câteva sute de grade, peste care lemnul lateral subțire poate fi îndoit la forma dorită în pași mărunți, folosind forma din matriță ca un ghid pentru a compara progresul îndoit.
În primul rând, orice îndoire a lemnului necesită abur. Acest lucru se realizează prin înmuierea lemnului timp de câteva ore în apă și apoi prin aplicarea căldurii. Dezavantajele pe care le-am văzut folosind un fier de îndoit, deși metoda tradițională, au fost:
- Nu am avut unul. Aș putea face unul. Mai multe sugestii sunt disponibile dacă căutați online. Unii păreau simpli și deștepți, în timp ce alții, da. . . Nu sunt atât de sigur. Aș putea cumpăra unul pentru câteva sute de dolari. Ahhh, nu cred.
- Crearea exactă a formei părea dificilă cu această metodă.
- Lemnul s-ar putea arde cu ușurință și așa am putut.
Am citit multe online despre acest pas, am mers înainte și înapoi la decizia mea înainte să o fac. Am îndoit puțin lemn cu succes când mi-am construit canoe și caiac folosind o metodă diferită. În cele din urmă, am decis să folosesc un aparat de îndoire realizat din bucățile de fier vechi decupate din placajul de matriță, care tocmai a fost forma corpului de chitară. Construiesc accesoriul cu două bucăți de placaj în formă, despărțite de distanțe. Apoi am acoperit suprafața de îndoire cu intermitent din aluminiu. Am adăugat, de asemenea, o bucată de lemn rotunjită cu șuruburi de ochi și piulițe de aripă pentru a ajuta la menținerea lemnului lateral de mucegai la talia adânc curbată din corp.
Pentru a crea aburul am construit o cutie mică pătrată cu o gaură în ea pentru a intra aburul. Steamul a fost creat folosind o oală veche de cafea, cu o bucată mică de țeavă de cupru care înlocuiește bule de sticlă, pe o sobă mică de tabără. Am citit că atunci când se fierbe nucul, uneori figurizarea în lemn devine estompată. Am decis să o fac oricum și chiar am înmuiat lemnul în apă.
Odată ce partea care trebuia îndoită a fost în cutia de aburi timp de câteva minute și a existat o abundență de aburi care scapă din articulațiile sale, am fixat încet lemnul pe matriță. S-a aplecat ușor. Am fost mulțumit, dar și ușurat. A doua zi, am așezat prima parte în corpul matriței și am fixat-o, apoi am trecut în următoarea parte. De asemenea, a mers bine. L-am prins în matriță și le-am lăsat să se usuce câteva zile.
Totul a fost bun. . . cu excepția faptului că am îndepărtat părțile din matriță, am constatat că fusesem prea agresiv cu prinderea și deformasem ușor una dintre părți provocând o indentare vizibilă din lemn. Am încercat să reumectez și să fixez pentru a-l netezi doar cu puțin succes.
Tunderea și lipirea
Următorul pas a fost să tăiați partea pe lungime și să le lipiți împreună cu blocul de gât și blocul de jos. Blocul gâtului a fost tăiat mai întâi la dimensiuni. A venit cu gâtul de arțar pe care l-am achiziționat (mai multe despre asta mai târziu.) Blocul de jos provine de la o lungime scurtă de 3/4 "arțar pe care îl cumpăr de la Home Depot. Aceste patru piese au fost lipite apoi fixate în matriță. Acum aveam ceva seamănă cu un corp de chitară. Părțile trebuiau conice cu o curbă treptată din partea de jos spre blocul gâtului, motiv pentru care a fost decupat mai devreme. Am făcut un șablon din tabla tare de 1/8 ", cu distanțe conice lipite pe, pentru a se potrivesc în jurul exteriorului corpului. Am așezat știfturile în găuri pe interiorul matriței pentru a ține părțile deasupra suprafeței superioare, nivelând cu șablonul la un capăt și deasupra șablonului de pe capătul gâtului. Apoi am folosit un avion de bloc minuscul pentru a îndepărta materialul lateral pentru a se potrivi cu conic.
Au fost multe oportunități de a face erori ireversibile aici, dar, din fericire, erorile pe care le-am făcut ar trebui să afecteze doar estetica și nu să funcționeze. Visul meu de o chitară frumoasă, lucrată manual, de înaltă calitate, s-a diminuat treptat într-o chitară făcută manual, care a funcționat și a avut mult „personaj”.
Imaginea de jos este a lui Willie Nelsons chitara "Trigger", apropo. Este un acustic Martin N-20 acoperit cu autograf. Cel puțin sper ca a mea să sune bine și să nu se termine ca un buchet doar decorativ de bucăți de lemn lipite împreună.
6. Ferestre Kerfing, pătrunderea pieselor de coadă și montarea gâtului
Benzile Kerfing sunt fâșii lungi și fante de lemn, de obicei mahonany sau lemn de basbal, care adaugă mai multă rezistență și rigiditate atunci când sunt lipite pe marginile interioare ale părților laterale ale corpului. Aș fi putut să-mi fac singuri, dar am decis să le cumpăr de la Stewart-MacDonald, deoarece acestea erau relativ ieftine (3, 20 USD bucata pentru o bandă de 15 inch, aveam nevoie de patru).
Mai întâi am înmuiat benzile în apă timp de câteva ore pentru a le face mai flexibile. Apoi am aplicat o perlă generoasă de lipici Titebond și le-am așezat de-a lungul marginilor unei părți a corpului cu aproximativ 1 mm proeminent. Au fost ținute la locul lor, cu știfturi de îmbrăcăminte fixate la fiecare 1/2 inci sau cam. După ce lipiciul s-a uscat, i-am dat o zi și am răsturnat corpul, apoi am făcut același lucru în cealaltă parte. A doua zi am tăiat fâșiile care au ieșit ușor, astfel încât să fie plane și pline cu marginile părților. Am adăugat, de asemenea, câteva mici benzi de fixare verticală în lateral. Arătat destul de bine, m-am gândit.
Cartea lui Kinkead are un capitol despre realizarea gâtului și instalarea acesteia. Am aruncat o privire prin acest capitol și am decis să fac ceva diferit (nu este surprinzător.) Nu am vrut să-mi petrec timpul sculptând gâtul și articulația de coadă de porumbel pe care le-a descris, așa că am achiziționat un gât pre-sculptat de la Penta Guitar Works pe eBay. Acest tip are mai multe stiluri, selecții de lemn și cântare disponibile. Am fost impresionat de gâtul primit. Era un șurub pe gât în arțar de flăcări (ceea ce numesc întotdeauna arțar cret) și includea un canal rutier de tijă, un bloc de fixare a gâtului și un cap mare de prindere potrivit pentru aproape orice design.
Acum trebuia să-mi dau seama cum să atașez gâtul. Am găsit câteva instrucțiuni frumoase online.
Am comandat de la McMaster-Carr piesele exacte (șuruburi de cap hexagonal, șaibe și inserții). Eram gata să merg, dar acest pas era intimidant pentru că trebuia să fiu precis. Nu forte.
În primul rând, am tăiat lemnul panoului lateral care acoperă mortiera blocului de gât și se potrivește uscat la gât. A fost necesară o cantitate ușoară de șlefuire. Apoi am marcat poziția pentru două găuri pe tenonul gâtului. Am marcat blocul de gât, care acum era atașat de corp pentru a se alinia cu găurile pe care le-am marcat pe gât. Am folosit o riglă și am găsit o problemă: instrucțiunile online au specificat lungimile șuruburilor pentru un bloc fără mortie. A mea avea o mortă, așa că șuruburile ar fi trebuit să fie mai scurte. Am găurit găurile din tenonul mai adânc decât a fost specificat. Problema rezolvata! A trebuit să folosesc mica mea presă de foraj cu baza întoarsă înapoi pentru a face lucrurile să se alinieze și să mă asigur că găurile mele sunt pătrate cu gâtul. Aceasta a necesitat, de asemenea, unele metode de strângere creativă.
Apoi am găurit găuri de degajare pentru șuruburile din blocul gâtului și am aruncat inserțiile în găurile din tenul gâtului la aproximativ 1/16 "sub suprafață. Timp pentru a încerca bolțurile pe gât. Aliniere perfectă. Acest lucru nu se întâmplă aproape niciodată. Fericit. .
Tijă de prindere este o tijă lungă de oțel încorporată în gât, care poate fi ajustată pentru a crește sau a micșora tensiunea pe gât pentru a muta înțepăturile mai aproape sau mai departe de freturi. Dacă sunt prea apropiați, pot suna în timp ce instrumentul este redat. Dacă sunt prea departe, jocul devine dificil.
M-am înfometat în privința a ceea ce să fac (pun destinul). Există numeroase selecții fantezie, pătrate duble, disponibile de la diferiți furnizori. Am ales o tijă de bază în stil Gibson, cu piulița de reglare menită să fie la capul de prindere și acoperită cu o placă subțire. Acest lucru este comun cu chitarele electrice. Gâtul meu avea un puț în capul de țepă sculptat pentru asta. Tija a venit mai mult decât am nevoie, filetată pe un capăt și cu o piuliță de reglare aramă și o piuliță din oțel cilindric. Tija era destinată să fie tăiată la lungime și filetată. Piulița cilindrică trebuia să fie introdusă în capătul superior al gâtului. Nu ceea ce am făcut. Am tăiat tija și am filetat-o cu un fir de 10-32 și am așezat piulița cilindrică în interiorul chitarei din spatele blocului de gât. Mișcarea în interiorul corpului a fost tăiată cu o gaură, destinată reglării tensiunii din interiorul corpului. Nu ceea ce aveam de gând să fac. De asemenea, am tăiat o fâșie subțire de stejar pentru a umple canalul gâtului peste tija. Acest lucru ar fi adăugat atunci când am montat permanent gâtul.
Capătul cozii corpului, în care părțile laterale se întâlnesc și fac o cusătură, este adesea acoperit cu o bandă de lemn încrustată. Am decis să folosesc lemnul galben de mămăligă. Am folosit instrumentul rotativ B&D cu un biț de router de 1/8 "pentru a sculpta un canal inlay. Am folosit benzi de lemn ca ghidaje fixate pe corp pentru a obține forma triunghiulară pe care mi-o doream.
Pe baza încercării mele de a dirija banda de incrustare spre spate, am fost puțin mai prudentă de această dată. S-a dovedit nu prea rău. De obicei, aceste incrustări au benzi de accent în jurul lor, dar amintiți-vă. . . aceasta este o chitară de bază, doar puțin mai mult decât bucăți colorate de lemn lipite între ele.
Începea să pară ceva ca o chitară și începeam să am gânduri, încercând să le păstrez gânduri pozitive, despre cum va suna.
7. Asamblarea și legarea corpului
Acum a venit momentul să asamblați corpul, cu alte cuvinte, lipiți partea superioară și partea inferioară pe părțile laterale. Atât partea superioară, cât și cea inferioară ar trebui să fie cu aproximativ 1/4 "mai largi până la marginea lățimii. Am început cu partea superioară. Am așezat părțile corpului pe spatele plăcii de sunet și alinierea liniei centrale, am marcat locurile unde bratarea a intrat în contact cu kerfing-ul. Apoi am marcat bretonul unde s-a extins în afara corpului.Am tăiat brațul la semne, astfel încât să se încadreze în interiorul corpului de chitară și, de asemenea, am tăiat kerfing-ul unde bratarea l-ar contacta. .
Am folosit cu mare atenție instrumentul rotativ B&D cu un bit de router de 1/8 "pentru a elimina spațiul liber pentru capetele de fixare. Am folosit un cuțit Exacto pentru a tăia capetele de brațare. Montarea uscată a părții superioare în părțile laterale după ce părea bine, dar ar fi trebuit să mă uit mult mai aproape. Am împânzit niște amestec de praf epoxidic / de șlefuire în zonele gâfâite de kerfing pentru că îmi doream o conexiune solidă bună. placă de sunet, încercând să mențină liniile centrale aliniate.
A trebuit să aplic câteva metode creative de strângere, dar, după cum se dovedește, ar fi trebuit să petrec mai mult timp asigurându-mă că kerfing-ul era perfect plat după ce l-am planificat și asigurându-mă că aspectul uscat arăta corect. După o anumită dificultate, lipind pene acolo și acolo, prindând unde am putut și folosind bucăți lungi de lemn întinse, am reușit să aduc partea superioară în jos. Au existat unele mici goluri de-a lungul părților de margine din cauza lipsei de planeitate pe vârful kerfing.
Am folosit același proces de atașare a spatelui, dar acesta este chiar mai mult pentru o orbire și are mai mult o curbă decât placa de sunet. În loc să mă zbat cu cleme, am venit cu o modalitate diferită de a fixa spatele. Am marcat conturul corpului pe o bucată de placaj de 1/4 "și l-am tăiat aproximativ 1/2" în interiorul liniei. În continuare, am găurit găuri de degajare pentru șuruburi de gips-lungime de 2-1 / 2 ", cu o distanță de 2 centimetri între ele și cam un centimetru în afara liniei. Apoi am marcat găurile de pe suprafața matriței și am găurit găuri mai mici pentru a conduce șuruburile în M-am lipit de o bucată de tablă tare în formă de chitară rămasă din șablonul meu.
După ce am aplicat lipiciul și am căptușit lucrurile cât am putut, am înșurubat placa de prindere improvizată. Se pare că funcționează bine, dar kerfingul ar fi trebuit să fie planat într-un unghi ușor în sus, mai degrabă decât plat. Am observat și un decalaj între blocajul gâtului și spate. Probabil nu am ținut cont corect de curba spatelui când am decupat blocajul gâtului. M-am gândit că pot umple golul cu un șiret și lipici.
După cum s-a dovedit, curbura în brațare nu a creat spatele ușor convex, așa cum ar fi trebuit. Era ușor concavă. Nu știu ce s-a întâmplat. Bine.
Legarea corpului
A urmat apoi un pas care a implicat routerul (și potențialul deteriorare a tuturor lucrărilor mele până acum, dacă nu am procedat cu atenție.) A trebuit să tai un canal de-a lungul marginilor plăcii de sunet și înapoi pentru bandele de legare. Cred că acestea protejează marginea chitarei de dents și adaugă, de asemenea, ceva decor.
Am ales să folosesc fâșii de lemn de arțar cret. Probabil că plasticul ar fi fost mai ușor de lucrat, dar sunt un mare fan de arțar cret. Ținând cont de ceea ce a devenit tema de bază, simplă-Jane a chitarei mele, am ales să nu pun în subțire striping accentul purfling. Le-am pus doar pe partea din față, ceea ce însemna că am nevoie de un canal în doi pași. Am pregătit un ghid reglabil din lemn de fier vechi pentru routerul meu de mână. M-am gândit la asta, am încercat să vizualizez procesul și am continuat să trec prin minte aceste scene dezastruoase, dar eram gata.
În primul rând, a trebuit să tăiați suprapunerea din stânga în partea de sus și în spate. Am decis să-l tăi pe cea mai mare parte cu un ferăstrău de bandă și apoi să termin cu un bit de router tăiat la culoare. În timp ce tăiați cu ferăstrăul cu bandă, partea a fost ghețată accidental cu dinții lamei într-un loc mic. Am umplut-o cu o cantitate mică de praf de șlefuire epoxidică și nucă.
Cu o seară înainte să încerc să tai canalele, vorbeam cu vecinul meu și am sfârșit prin a-mi împrumuta routerul de mână. O schimbare completă de ultimă oră în strategie. Avea un ghidaj cu rulmenți și o capacitate de reglare fină. L-am setat, l-am încercat pe resturi, iar 10 minute mai târziu au fost dirijate canalele. O altă îngrijorare în spatele meu.
Fâșiile de arțar se înmuiau în apă în cada de baie toată noaptea și acum eram gata să le adez. Am început cu spatele mai simplu (fără bandă de accent). Aplicând o perlă de lipici pe canal, am apăsat pe banda de arțar și am ținut-o la loc cu bandă, îndepărtând excesul de lipici în timp ce mergeam. Am adăugat mai multe benzi la zonele care păreau că le trebuie.
Odată făcut acest lucru, am dat peste corp și am pornit pe partea din față. Mergând destul de lin până acum. Când am ajuns în zona taliei extrem de curbate, fâșia mea subțire de arțar s-a rupt. Neavând alta, am procedat și am folosit multă presiune și bandă pentru a ține piesele sparte. După ce lipiciul s-a uscat peste noapte, am scos banda și am descoperit câteva probleme.
În primul rând, canalul nu a fost destul de adânc, necesitând mai multă șlefuire a benzii pentru a-l face să înroșească. Cred că lemnul s-a umflat mai mult decât mă așteptam după înmuiere și poate că adâncimea canalului nu a fost suficientă în unele locuri.
În al doilea rând, piesele sparte nu au fost așezate foarte strâns în canal, lăsând un ușor decalaj între bandă și corp. Am plănuit să umplu cu lipici și praf de șlefuit și am continuat să merg mai departe.
8. Pregătirea gâtului
Fata gâtului se întinse pe lângă corp, așa că trebuia tunsă. M-am gândit să fac o șapcă decorativă din trei bucăți de lemn contrastante: mămăligă, koa și arțar. Am tăiat gâtul la lungime, apoi i-am urmărit forma pe cele trei bucăți de lemn. Au fost tăiate cu un ferăstrău cu bandă și lipite de fund. Era dificil să-i aliniezi, deoarece lipiciul era alunecos.
Când era timpul să tăiați și să șlefuiască bucățile am găsit tăierea pe care am făcut-o pe fundul gâtului. Reface. De această dată am lipit primele trei piese decorative.
În continuare, am așezat locațiile perilor de reglare de pe capul de fixare. Am făcut un șablon de hârtie din planurile mele și am verificat distanța dintre locațiile găurilor de pe partea laterală a capului cu o riglă. Apoi am găurit mici găuri pilot. Capul de coadă era prea lung, așa că l-am tăiat mai scurt și am adăugat un pic de contur decorativ deasupra.
După o ajustare fină (pun destinată), îndepărtând puțin lemn cu șmirghel pentru a face gâtul să se potrivească cât mai mult la corp, l-am îndepărtat și am aplicat o pată. Folosesc pata Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (fără cereale). Mai întâi am terminat un pic de șlefuire cu 240 de grătare până m-am săturat să mănânc, apoi m-am îmbrăcat pe o singură strată de pete, lăsând zona bordului fretului neîntreruptă. După ce s-a uscat, m-am șlefuit din nou cu 240 de granule și am periat pe un alt strat. Când a doua haină s-a uscat, am frecat gâtul cu lână de oțel.
Odată mulțumit de apariție, am găurit găurile pilotului pentru a accepta capetele mașinii Gotoh Chrome. Le-am măsurat diametrul cu micrometre și am găsit un burghiu aproape de aceeași dimensiune (3/8 "). Am găurit mai întâi o gaură de testare în lemn de resturi pentru a mă asigura că nu va fi mare. tunerele se potrivesc perfect în găuri.O altă problemă: gâtul pe care l-am achiziționat avea o mică curbă în partea din spate a capului de prindere, ceea ce a făcut ca cel mai mic set de tunere să nu se întindă. nisip și re-pata zona.
Am sărit puțin arma în colorarea gâtului. A trebuit să re-nisip și să coloreze atunci când am creat incrustarea (următorul). De asemenea, am constatat că atunci când am testat potrivirea piuliței cumpărate, gâtul era prea lat. Mai mult re-șlefuire și re-colorare. De asemenea, așa cum am descoperi mai târziu, găurile pentru tunere erau ușor deconectate pe o parte.
9. Incapsularea capului Peg
Aveam o cameră rămasă în vârful capului. Majoritatea chitarelor au logo-ul producătorului sau unele chitare personalizate au numele producătorului. M-am gândit să incrust inițialele mele, dar din moment ce aceasta este prima mea construcție și am înșelat mai mult decât doar câteva lucruri, nu eram sigur că sunt gata să-mi semnez numele. Am decis să realizez o incrustare decorativă, un fel de stea sau o formă de cruce din trei tipuri diferite de lemn.
Mai întâi am desenat-o pe hârtie și colorată în diferite zone ale incrustării. Mi-a plăcut, așa că am tăiat fiecare bucată mică și am lipit-o de niște resturi de lemn care s-au întâmplat să aibă o grosime similară. Odată ce lipiciul s-a uscat, am tăiat fiecare piesă folosind ferăstrăul meu, apoi m-am șlefuit la forma „precisă”. Am așezat bucățile pe o foaie de carton și le-am lipit pe loc, asigurându-mă că folosesc mult lipici acolo unde se întâlneau piesele.
Am tăiat un dreptunghi în jurul incrustării și l-am lipit de un bloc de lemn. Intenția mea a fost să măcinăm stratul astfel încât toate piesele diferite să fie de aceeași grosime. Am frecat blocul cu incrustația atașată pe blocul meu mare de șlefuire care era ținut într-o menghină. Aceasta a funcționat destul de bine.
Acum aveam încrustarea ca o stea sau o cruce, dacă preferați, și i-am trasat conturul pe capul de peg. În continuare, am folosit o dalta mică pentru a tăia, a razui și a rafinat lemnul din capul de peg. După multe potriviri de încercare și mai multe razuințe, în cele din urmă am lipit incrustarea în loc, ușor deasupra suprafeței capului de fixare. Am amestecat niște pulbere de grafit cu adeziv Titebond și am fixat inserția în loc. L-am șlefuit la nivel cu suprafața capului de țepă și am re-colorat zonele capului de țepă care au nevoie. Am terminat-o cu lână de oțel.
Nu mi s-a propus perfect - vreau câteva mici lacune, dar am făcut tot posibilul să le umplu și să merg mai departe.
10. Completul Fret
Construirea plăcii fretului a fost o sarcină consumatoare de timp. Îmi trebuia să iau câteva decizii înainte de a începe. Am vrut să cumpăr o bucată de lemn de trandafir, să taie sloturile și să meargă singură suprafața sau să cumpăr o placă prealabilă cu rază? Am decis să cumpăr. Apropo, se presupune că raza de pe suprafață face ușoară ușor de cântat chitara, așa că probabil o bordură plată ar fi funcționat.
A doua decizie, am vrut să pun o margine de legătură pe tablă? Da, cred că arată mai bine, dar face mai dificilă introducerea firului fret.
A treia decizie, am vrut să atașez bordul fretului la gât înainte sau după instalarea firelor de tracțiune? Am ales pentru că am vrut să-mi folosesc presă de găurit ca o presă de sârmă cu prindere McGuivered și am nevoie ca placa să fie plată. Mai multe despre asta mai târziu.
Primul lucru de făcut a fost să tăiați bordul pentru a se potrivi cu profilul gâtului. L-am așezat pe gât, lăsând puțin spațiu pentru piuliță, după care l-am fixat pe gât, doar ochiând fanteele pentru perpendicularitate. Am trasat apoi gâtul pe spatele plăcii și, de asemenea, arcul de gaură fonică. M-am hotărât să fac ca partea inferioară a plăcii săgeți de lângă gaura de sunet să aibă un arc ușor. Cred că a fost a patra decizie. Am tăiat apoi bordul ușor în afara marcajelor cu un ferăstrău. Am folosit un mic avion pentru curățarea marginilor.
Apoi, am tăiat niște arțar pentru legarea laterală a unor resturi care veneau cu spatele la chitară și comanda din lemn laterală. Acesta a fost tăiat puțin mai larg decât grosimea plăcii fretului. Am marcat apoi grosimea pe partea din spate a bordului fretului și am folosit un avion pentru a îndepărta lemn de trandafir suplimentar pentru a face loc legăturii. M-am gândit să folosesc un router trim pentru a face acest lucru, dar am decis să merg cu precauție și am făcut-o folosind un avion și șmirghel. O a cincea decizie.
Legătura de arțar a fost apoi lipită și fixată pe placa freată, mai întâi pe părțile laterale, apoi pe bucata mică curbată de la capătul plăcii, lângă gaura fonică. A trebuit să recurg la unele prinderi mai creative. După setul de lipici, am nivelat legătura folosind hârtie cu nisip.
Deoarece nu am atașat bordul la gât, a trebuit să-l prind de gât și să-l potrivesc cât mai bine. Aceasta însemna că șlefuirea de pe pete. Am observat că legătura era mai subțire în unele locuri decât în altele. Am încercat să corectez acest lucru, dar am bănuit că ar fi nevoie de o șlefuire mai atentă pentru a-l face să curgă odată ce am lipit bordul de jos.
Am folosit un bit Fortsener de ¼ ”pentru a ușura punctele pentru fretul Abalone. Am testat mai întâi potrivirea punctului într-o cavitate găurită, apoi am forat fiecare orificiu cu presă de găurit până la o adâncime care a lăsat un pic din punctul proeminent. Am forat apoi am testat, apoi am forat mai mult și am testat, apoi mai mult dacă a fost nevoie pentru fiecare punct. Am lipit punctele în loc cu un adeziv super, puțin prea mult, apoi le-am șlefuit la culoare, odată ce lipiciul a fost setat. Am folosit aceeași metodă pentru punctele laterale, cu excepția faptului că am folosit un burghiu obișnuit și am estimat doar adâncimea de care aveam nevoie, apoi le-am șlefuit la scurgere odată ce setul de lipici super.
Am făcut o unealtă pe care să o folosesc în presa mea de foraj pentru o metodă de apăsat în sârmă. Era doar o bucată de cenușă largă de bol ”cu un șurub de ¼” pe o parte, bineînțeles tăiat. Am marcat o curbă de rază de 16 inci pe bucata de cenușă folosind blocul de șlefuire cu raza de 16 ”pe care l-am achiziționat de la aprovizionarea Stewart-MacDonald Luthier. Apoi am folosit buricul de șlefuire a tamburului pentru a scoate lemnul de sub linie.
Pentru fiecare bucată de fir fir, am tăiat lungimea cu un 1/8 ”pentru a rezerva pe fiecare parte a bordului. Apoi, cu o râșniță Dremel și un fișier mic, am îndepărtat porțiunea ghimpată de pe partea inferioară a firului, astfel încât marginile să se așeze peste legătura laterală. Lucrând la două fante simultan, am folosit un fișier mic, pătrat, pentru a da fiecărei fante o ușoară ciot, apoi am fixat sârma în jos cu un ciocan și un bloc de lemn suficient pentru a-l ține în loc. Am terminat de presat-o cu mașina mea de foraj. De asemenea, am folosit o bucată mică de aluminiu intermitentă între jig-ul de presare a lemnului și sârmul fret. Nu sunt sigur de ce. Părea doar o idee bună.
După ce au fost presate toate fretele, am tăiat marginile cu tăietori de sârmă și le-am aruncat la culoare cu legătura plăcii de tracțiune. Deoarece fretele sunt ținute doar în fante de către ghimpi, a rămas un ușor gol în slot. Am adeziv super lipici în sloturi folosind sfaturi de bici, pe care le-am achiziționat de la Stew-Mac. Aceste mici sfaturi la îndemână alunecă direct pe vârful sticlei. Am folosit niște ceară de pastă pe fiecare parte a sârmei fret, pentru a nu împiedica super-lipiciul pe lemn. S-a dovedit a fi o mizerie. Pasta de ceară s-a uscat alb, lăsând reziduuri albe în bobul de lemn, iar eu oricum am tăiat super lipici pe lemn.
11. Atașarea comisiei fretului
În primul rând, trebuie umplută fanta care conținea tija. Am folosit o fâșie de stejar, pentru că aveam o bucată subțire așezată în jur. Am dirijat un golf pe o parte și l-am umplut cu etanșant siliconic. Doar o mărgărită mică, pentru a împiedica tija de oțel să vibreze. Apoi am rupt lipici de partea benzii și l-am fixat în loc. Odată ce lipiciul a fost uscat, am planificat și șlefuit banda de stejar cu suprafața gâtului.
Numărul greșelii: ar fi trebuit să aștept să așez capul mic al unghiilor care împiedică alunecarea bordului să fie nevoie pentru a face o șlefuire minoră pentru a face suprafața corpului să curățe perfect cu suprafața gâtului și capul unghiilor a împiedicat asta. Drept urmare, am un ușor decalaj între bordul fretului și gâtul și corpul din acea zonă.
Am rupt lipici pe suprafața gâtului și un pic pe placa de sunet (partea de sus), unde bordul fretului va fi așezat și prins de gât, ștergând lipiciul stors cu un prosop de hârtie umedă în timp ce mergeam. Aveam nevoie să folosesc o clemă C pentru a atașa placa de freză pe corp, deoarece este necesară o ușoară îndoire din cauza unghiului de spate al gâtului. Am sperat că șirurile vor curăța fretele din această zonă. După ce lipiciul s-a uscat, am descoperit că partea superioară a bordului se strecura ușor în lateral, chiar dacă încercasem să împiedic asta. Aveam nevoie să fac un pic de șlefuire și pete.
12. Realizarea capacului de ajustare a tijei Truss
Așa cum am menționat mai devreme, reglarea tensiunii pentru tijă de pe chita mea este amplasată pe capul de prindere, așa că a avut nevoie de o copertă. Am realizat unul din resturile de lemn pe care le aveam în jur, dirijând un canal superficial în lemnul de bază și umplându-l cu lemn contrastant. Este o formă simplă, dar puțin supra-dimensionată. Am avut unele dificultăți pentru ca piulița de ajustare să curgă sau sub suprafață, astfel încât capacul să se întindă. A trebuit să măcinăm șaiba metalică la o dimensiune mai mică și, de asemenea, să mănânc niște lemn pentru a face piulița să suporte o suprafață plană și să nu trag tija în sus.
13. Efectuarea pazei
Am decis să fac o mică excursie laterală, ca să zic așa, și am făcut un paznic. Aveam o bucată de nucă de fier vechi, cu o figură interesantă în bob, așa că am folosit asta.
Mai întâi am făcut un șablon de hârtie și l-am setat pe chitară pentru a vedea cum arată. Apoi am șlefuit nuca de fier vechi la aproximativ 1/16 "grosime. Era deja destul de aproape. Apoi am trasat forma șablonului de hârtie pe lemn și am tăiat-o cu un ferăstrău cu bandă. Cu puțin șlefuire, marginile aspre a dispărut și un pic de șlefuire a făcut-o să se încadreze în cercul de gaură de sunet. O să-l atașez după ce am terminat ... dar în timpul terminării, protecția de cădere a căzut pe podea și capătul ridicat a tăiat puțin. L-am șlefuit, dar acum este ușor în afara cercului de la capătul îndreptat.
14. Atașarea podului
Atașarea podului este probabil unul dintre cei mai importanți pași pentru a merge corect în întreaga construcție. Distanța de piuliță trebuie să fie precisă pentru a obține o intonație adecvată. Centrarea trebuie să fie precisă, astfel încât șirurile să fie răspândite uniform pe bordul fretului. Iată că lucrurile au început să se destrame pentru mine. Poate te gândești: „Omule, ei deja s-au destrămat”.
Am achiziționat un pod premade din lemn de trandafir, ace și șa de pe Amazon. Mai întâi am așezat podul pe placa de sunet cu șaua în loc și am ținut un șir de la piuliță la șa pentru a verifica înălțimea de acțiune (distanța de coardă deasupra frecilor). Ugh !!! Șirul cobora pe freturi. Acest lucru nu ar putea fi redat. Mi-am dat seama că unghiul gâtului era prea accentuat. Pentru a mă regla pentru asta, am făcut două lucruri. Mai întâi am scuturat gâtul unde se alătură corpului, scăzând unghiul. Am folosit praf de șlefuire de nuc și super-clei pentru a umple toate golurile. În continuare, am adăugat un strat de nuc în partea inferioară a podului pentru a-l ridica aproximativ 1/16 inch.
Am așezat pentru prima dată o bucată de bandă de pictori albastri pe placa de sunet unde s-ar așeza podul și am așezat podul deasupra acestuia. Foarte atent am măsurat distanța de la piuliță până la marginea podului. Am nevoie de 25, 4 inci (25-3 / 8 = 25.375). Am folosit o lungime de linie de pescuit împletită, întinsă de la piuliță, la știftul podului din șirurile E joase și E ridicate pentru a găsi centrarea. Apoi l-am tapetat și am tăiat banda de dedesubt pentru a o forma pentru mascarea lemnului în timpul aplicării lacului. Eram gata să aplic finisajul. Mai târziu voi discuta despre problemele legate de locația podului.
15. Finisare
În cazul în care aveam probleme cu nisip pe spate cu banda centrală, am aplicat câteva autocolante decorative care sunt destinate a fi folosite pe scânduri pentru a încerca să ascund puțin defectul. Am aplicat finisaj peste acestea.
Am decis să folosesc lac de instrument cu coarde Behlen în cutii de pulverizare cu aerosoli. A fost recomandat să se aplice la umiditate scăzută și temperaturi cuprinse între 60 și 80F. Fumii din aceste lucruri sunt periculoși și foarte volatili. Am folosit o mască respiratorie și ochelari de protecție la aplicare. De când a fost luna februarie când am ajuns la acest pas, am construit o mică cabină de pulverizare în garajul meu din placaj de rezervă și foi de plastic în care am așezat un încălzitor electric și o lumină. De asemenea, este recomandat să se aplice 10 straturi de lac, cu șlefuire ușoară între fiecare strat. Am aplicat patru straturi de etanșant vinil Behlen, mai întâi cu șlefuire ușoară după primele două straturi. Am aplicat apoi șapte straturi de lac cu șlefuire ușoară între fiecare trei straturi. Am așteptat o jumătate de oră între paltoane și o zi între fiecare trei paltoane, înainte de șlefuire.
După ce am lăsat finisajul să se întărească timp de o săptămână, am șlefuit umed blatul cu 1000 de hârtie înmuiată peste noapte în apă cu puțin săpun Murphys Oil. Am făcut asta numai în vârf. Am preferat un finisaj mai satinat pentru părți și spate, așa că am frecat ușor suprafețele cu lână de oțel. După ștergerea apei din partea de sus, am folosit compusul de frecare de ceară Turtle dintr-un magazin de aprovizionare auto pentru a lustrui finisajul. Am lustruit manual cu o cârpă de bumbac, apoi din nou mai târziu cu un tampon de lână pe un burghiu. Finisul arăta bine, dar un fel de grosolan. Amintiți-vă, am filmat pentru aspectul ăla al lui Willie Nelson.
16. Atașarea podului II
Când am pus podul peste banda de mascare, am verificat distanța față de piuliță, dar de data aceasta am luat în considerare compensația. Șaua este reglată într-un unghi pentru compensare, iar distanța sa de piuliță trebuie să fie cu 2 mm mai lungă decât lungimea scării (25.4) pe sfoara înaltă și 6mm pe coarda E joasă.
Măsurasem distanța până la marginea podului. Din păcate, șaua se afla la mai mult de 2 mm de la marginea șirului înalt. Asta însemna că trebuie să glisez podul în sus, expunând o fâșie nu prea îngustă de lemn gol neterminat. De asemenea, masca podului a fost ușor strâmbă și a fost ușor deplasată în centru. Darn! Darn! Darn!
Am efectuat ajustările măsurând de la piulița la șa de această dată, apoi am găurit găuri de 3/16 "pentru pinii de capăt, pentru a o ține la loc în timp ce am lipit-o în jos. Am sculptat forma vârfului podului folosind un șlefuit cu presă de găurit. tambur într-un bloc mic de lemn și găuri găurite găurite pentru ace. Am folosit acest lucru cu un pic de captuseală pentru a ajuta la fixarea podului în timpul lipirii. Am calcat corpul chitarei cu o bucată mai lungă de lemn și am fixat marginile la chitară. corp, apăsând pe blocul de pod.
Acum revenim la atingerea finisajului pentru a acoperi lemnul gol expus. Greve de dezastre. Am sfârșit cu alergări și decolorări și chiar o gâfâie de la o roată de tamponare Dremel, lângă zona podului. Cu cât am încercat să o repar, cu atât ar părea mai rău. Cred că mai multe autocolante sunt în ordine.
17. Etapele finale
Am uns uleiul de bord cu două straturi de ulei de limonă Old English și am dat podului un singur strat, apoi am frecat excesul cu un prosop de hârtie. Am atașat dispozitivul de protecție cu adeziv 3M față-verso. Am instalat capacul capătului tijei, puțin în centru, desigur. Când am instalat tunerele, am constatat că găurile mele sunt ușor oprite. Prea târziu pentru a remedia asta. De asemenea, pentru că am pus tunerele prea aproape de partea inferioară a capului de fixare, acestea trebuiau să fie instalate cu susul în jos, ceea ce însemna că pentru a strânge înțepăturile, tunerul trebuia să fie întors în sens opus față de tradițional. Bine, pot trăi cu asta.
S-a dovedit că tensiunea sfoară a îndoit gâtul, ridicând ușor acțiunea. Probabil că nu am avut nevoie să ridic podul la fel de mult ca mine, dar cu siguranță am avut nevoie să măgăduiesc gâtul așa cum am făcut-o. Am decis să părăsesc acțiunea puțin sus până când totul s-a rezolvat. Nu este prea rău. Pur și simplu face lucrurile un pic mai dificil de jucat.
Acum vine momentul adevărului: coarde la chitară și sperând că sună bine. Aproape că nu am vrut să fac asta, deoarece am crezut că poate suna plictisitor. Am folosit șiruri medii Martin. După ce am acordat-o și am strâns-o, am fost uimit de cum sună. Avea un sunet bogat (cam cald și luminos, cred), cu multă susținere. Am verificat toate înțepăturile de pe corp - fără să bâlbâie. Chitara asta poate fi puțin dur și urâtă, dar mi se pare frumos.
Sunt fericit.
